Башкирский Костюм

Башкирский Костюм

ВВЕДЕНИЕ

Слово «традиция» в наши дни прочно вошло в литературный, научный,

бытовой лексикон. Взятое из латинского языка, оно сохраняет свое исконное

значение: под ним подразумевается культурное наследие, а также процесс

трансмиссии культуры – передачи культурных достижений от поколения к

поколению.

Народ свои обычаи и культурные особенности обычно воспринимал как

нечто изначальное. "После зарождения мира расселились люди в разных местах

и стали жить-поживать. Каждому народу был дан свой определенный язык, своя

одежда..."– повествуется в одном из башкирских преданий.

Народный костюм служил наиболее ярким определителем национальной

принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе

многовековой истории. Его особенности зависели от природных, хозяйственных

условий, в которых обитал народ, от домашнего уклада и производственных

навыков. В костюме воплощались художественно-эстетические идеалы, находил

отражение духовный мир людей. Традиционный праздничный наряд являлся

непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний.

Территория, на которой в последние века обитали башкиры, была

обширной. Аулы и кочевья простирались от Волги до Тобола, от Камы до Илека.

Такая растянутость способствовала разобщенности населения, длительному

сохранению этнических (племенных, родовых, локальных) различий в культуре.

В различных природных зонах сложились свои хозяйственные комплексы с

преобладанием скотоводства или земледелия. В северных лесах переход к

оседлости начался рано, уже с первых веков II тысячелетия. Это

стимулировало развитие «оседлых» ремесел, внесло изменения в быт и

материальную культуру. На остальной территории оседание кочевников

растянулось на столетия.

В условиях оседлости в северной Башкирии население накопило большой

опыт по изготовлению тонкой пряжи из растительных волокон: конопли, позже

льна; здесь получило развитие узорное ткачество.

Население южных районов, сохраняя навыки скотоводческого хозяйства,

продолжало изготавливать грубое и тонкое сукно, катать обувь, валять

головные уборы.

В народном костюме нашли претворение многие искусные умения: узорное

тканье, вязание, всевозможная вышивка, аппликация, составление украшений из

нанизанных на нити кораллов, из монет, ювелирное ремесло, орнаментация

кожи. Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в слаженный

ансамбль, подчиненный единому художественному замыслу; в его основе лежали

глубокие исторические традиции. Вместе с тем сила индивидуального

творчества рождала неповторимые варианты привычного.

Женщины и девушки выделялись нарядной вышитой одеждой. Плотный узор

покрывал юбку и рукава платья, подол и грудку передника. Растительный

орнамент из причудливо изогнутых ветвей с листьями и цветами, выполненный

тамбуром, располагался на темном (черном, темно-синем, фиолетовом) сатине.

Манера вышивки с очерчиванием контура одним цветом и заполнением фигур

другим придавала рисунку особую объемность. Такие комплекты (платье и

фартук) готовили к свадьбе; в сундуках молодух можно было обнаружить

несколько пар вышитой одежды, привезенной в дом мужа в составе приданого.

Мастерство девушки оценивалось умением варьировать узор. Своеобразное

искусство представляла вышивка бисером, блестками, жемчугом, металлической

нитью на очелыше головных уборов-колпачков.

Во всех башкирских деревнях процветал обычай готовить к свадьбе

загодя нарядную одежду для невесты и жениха. Имелись прославленные

мастерицы, выполнявшие заказы сельчан. После свадебного торжества вышитая

одежда становилась праздничной. Помимо вышитого платья и нагрудного

украшения из кораллов и монет в женский комплект входило покрывало

кушъяулык (двойной платок) с вышивкой по кромке у лица и традиционная обувь

с белыми голенищами. В таких красочных нарядах молодые женщины ходили по

деревне.

Распространенной вышивальной техникой был тамбурный шов. Орнамент

преобладал растительный, но сильно стилизованный, с набором традиционных

элементов, в которых угадывались диковинных очертаний цветы, плоды, кисти,

соединенные в гирлянды. Веяло архаикой от манеры обводить контуры рисунка,

не заполняя середины, произвольно в процессе работы менять цвета ниток.

1. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА.

Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего

и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы),

мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных

тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном

Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды

пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула)

естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау)

употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ) - для

повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки,

делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно

сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из

шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.

Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в Х1Х веке и

ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи

(сафьяна, шевро) шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды

обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже – с домашним холстом.

При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей.

В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и

головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из

шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы

и головные уборы.

Одновременно в башкирском быту существовали традиции изготовления

пряжи из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с

навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья, с другой –

обнаруживали много общего с ткачеством в южном земледельческо-

скотоводческом мире. В качестве главного материала, как и у народов Южной

Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля – киндер.

Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир еще в прошлом

веке. В ХVIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и

крапивы.

В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный

цвет. Белые полотняные рубахи и платья можно увидеть в башкирских

коллекциях Уфы и Санкт-Петербурга. Их украшением служил вытканный

геометрический или вышитый растительный узор.

В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в

красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. На подол наносили минеральной

краской полосы или нашивали две-три узкие цветные ленты. У южных башкирок

такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. У северо-

восточных (приуральских), у челябинских и курганских (зауральских) башкирок

подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация.

Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались

также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого

цвета, в тон ему подбирались ластовицы.

Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими домоткаными

материалами определяли стиль одежды кочевничьей знати еще в древнетюркском

обществе. Археологические раскопки позволяют заключить, что население

Тюркского каганата предпочитало носить шелковую одежду, а также крытые

шелком теплые войлочные халаты и шубы.

В последние века, после присоединения Башкирии к Русскому

государству, активизировалось поступление на южный Урал продукции

западноевропейских и русских фабрик. Богатые башкиры получили возможность

покупать фламандские, голландские, английские сукна. С середины ХVIII века

в быт башкир все активнее проникала продукция русской промышленности:

московские и владимирские ситцы, кинешемские коломенки и нанки, казанские

кумачи. По-прежнему доходили персидские, хивинские, бухарские бязи,

выбойки, а также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бархат и др. Одежда

из покупных тканей считалась более престижной, чем из местных материалов, в

том числе и из меха.

Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани использовались

преимущественно для верхней одежды: бешметов, елянов, сапанов, чекменей,

камзолов и др.; в семьях, имевших возможность покупать достаточное

количество готовых тканей, из них шили и рубахи. Домашние же холсты шли,

главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, платья. Верхнюю одежду

из них шили только бедняки. Лишь халаты сыба у северных башкир, как

правило, были холщовыми; для них изготавливали специальный полосатый холст,

в расцветке которого прослеживалось влияние среднеазиатского текстиля.

В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других

народов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин – платье) и

штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда:

приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные башкиры нередко

надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и

свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать

разнообразие и нарядный вид одежд.

В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин – кэзэкей. Нередко,

выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн,

бишмэт), а зимой – шубу или тулуп.

Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была

в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на

другой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и у

полукочевых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов

и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды.

В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была

более однородна. На Инзере у катайцев мужской костюм состоял из ситцевой

длинной рубахи, холщовых штанов и легкого халата из хлопчатобумажной ткани.

Зимою тканевый халат заменялся суконной одеждой; она могла быть изготовлена

и из верблюжьей шерсти. Характерно, что рубаха была «без опояски», но на

халат надевали пояс, к которому прикреплялся нож в деревянных обтянутых

кожей ножнах, украшенных медными заклепками и пластинками. Оправляясь в лес

или на охоту, к поясу привешивали небольшой топор с длинной рукояткой.

Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудного

разреза и на подоле. Об этом пишет М.Баишев: "Пожилые женщины носят

ситцевые рубахи, сшитые без всяких оборок, с длинными и широкими рукавами.

На груди вокруг прорехи рубахи полукругом пришиваются полушелковые ленты

желтого, зеленого и красного цветов в два или три ряда; каждая лента имеет

около одного вершка ширины. Такими же лентами в один или два ряда отделана

рубаха и вокруг подола... Молодые женщины одеваются почти так же, как и

пожилые, с тою только разницей, что материя для платья покупается более

ярких цветов; к нашивкам у рубах пришивают серебряные монеты разного

достоинства и медные бляхи".

Некоторые особенности традиционного башкирского костюма передает

П.Назаров, хорошо знакомый с бытом южных и юго-восточных башкирских окраин:

"Женщины прежде носили кульмяк из грубого белого холста; грудь его по бокам

вышивали шелком наподобие хараусов... Но теперь повсюду распространен

кульмяк из красного ситца. От татарского от отличается, во-первых, тем, что

у него совершенно нет оборок, а, во-вторых, тем, что на подоле у него

нашивается одна или две ленты желтого, синего, голубого или зеленого цвета.

Сальвар женские также делаются из ситца. Сверху носят зилян, или жилян -

род татарского халата, черный, по краям отороченный красным сукном,

позументом и цветной лентой. У девушек он украшается кораллами, вышитыми

звездочками, раковинками, монетами".

У башкирских женщин подпоясывать верхнюю одежду было мало принято.

В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и

центральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной

одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом

нагрудника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком.

Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали внимание на

непривычно большой объем одежд: "Рубахи шьются длинные с широким

воротником, с широкими и длинными рукавами"; мужская рубаха «длинная, ниже

колен, широкая, особенно под мышками, с широкими рукавами»; упоминали

«широкие шаровары», «долгие и широкие штаны» и т.д. Подмечали характерные

детали: «кумачные ластовицы», «большой отложной воротник» – у мужчин,

«нагрудную прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником или обшитую

цветной тесьмой» – у женщин.

Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с

боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В

то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах.

Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из

цельного полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно

расширенными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались

посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и

верхнюю часть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки.

В старинных халатах притачивался шалевый воротник, иногда он уступом

переходил в полы. На картинах первой половины ХIХ в., изображавших

башкирских воинов, полы халатов глубоко запахнуты; верхняя уступчатая пола

закреплена справа (реже слева) почти у плеча. Небольшие изгибы ворота,

подчеркнутые позументной или суконной обшивкой, сохранились и в поздней

одежде башкир.

Для камзолов и казакинов был свойствен приталенный покрой из узких

выкройных деталей. Такую одежду обычно шили по заготовкам–лекалам татарские

портные. В башкирских деревнях расходилась и готовая одежда «казачьего»

покроя. Выкройная конструкция, появившаяся под влиянием городских фасонов,

была перенесена в традиционные халаты: тканевые бешметы, холщовые сыба,

стеганые hырма и коnо, праздничные елэн.

Среди женских халатов немало приталенных, расклешенных в полах,

иногда значительно. К концу ХIХ в. в праздничную женскую одежду вошла

«мода» с подкройными сосборенными клиньями в боках. «Ос билле бишмэт», «биш

билле бишмэт» - укоренившиеся в разговорной речи понятия для характеристики

нарядной расклешенной одежды. Применялась выкройная конструкция и со швами,

перенесенными с боков на приталенную спинку. В цельнокроеных рукавах

некоторых халатов угадывается покрой кимоно, мало характерный для

традиционной одежды башкир.

О тканевых халатах бишмэт, елэн, сыба дают представление описания

музейных экспонатов, схемы покроев. Домотканые сыба могли украшаться

узорной строчкой на вороте, вдоль пол и вокруг карманов. На праздничные

женские бешметы нашивали только позумент. Очень декоративно выглядели

женские еляны. Именно эти халаты имели в виду посетившие башкирский край

ученые и путешественники, когда писали об украшении верхней одежды

вышивкой, кораллами, бисером, монетами. В изданиях, посвященных

декоративному творчеству башкирского народа, немало иллюстраций с

изображением этой уникальной одежды, запечатлевшей наиболее древние

традиции башкирского художественного творчества, зародившиеся под влиянием

центрально-азиатских и древне-сибирских культур. Манера оформления тканевых

халатов близка той, что была принята в праздничных чекменях. Красочность

одежде придавали полосы зеленого, красного, синего сукна, золотого или

серебряного позумента. Распространенными орнаментальными мотивами в вышивке

на халатах являлись солнце и звезды. Солнце изображалось концентрическими

кругами с разноцветными лучами; в середине нашивали кружок из цветного

сукна или перламутровую пуговицу. Иногда солнце изображалось коралловыми

нитями. Из кораллов и монет выкладывались треугольники, ромбы. В вышивку и

обшивку пол вводился белый бисер, стеклярус, слюдяные блестки. Из позумента

с бахромой делали нашивки в верхней части спинки и у талии. Встречаются на

праздничной одежде гусиные и лебединые пушки, разноцветные кисточки,

раковины, цветные пуговицы, стекла, сердолик. В некоторых юго-восточных

халатах присутствует такая декоративная деталь, как наплечники-эполеты.

Из всех видов верхней одежды, принятой у башкир, наиболее древними

надо признать суконные халаты (сэкмэн) и шубы (тун). Характеризуя одежду

тюрок, составители китайских летописей говорят о меховом и шерстяном

одеянии, полы которого при надевании закладывались одна на другую. Подобная

распашная одежда, подпоясанная широким ремнем, изображена на намогильных

изваяниях Южной Сибири и восточно-европейских степей. Обшивку сукном,

цветную аппликацию и вышивку на башкирских праздничных чекменях

исследователи относят к наиболее раннему декоративному пласту в искусстве

тюрок и монголов. Башкирская суконная одежда, украшенная шерстяными

кисточками, перламутровыми пластинами и пуговицами, цветными кружками,

треугольниками, звездами, роговидными узорами, донесла до нас особенности

одежды древнего населения Южной Сибири.

Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе.

Женщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым

халатом. Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали

специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.

Старый покрой шуб был прямым, цельнокроеным, расширенным книзу в

боковых швах. Длинные, закрывающие кисти рук рукава вшивались в округлые

проймы. По свидетельству С.И.Руденко, прежде форма шуб и тулупов в основном

совпадала, и главное различие было в отсутствии у шубы воротника. Ворот и

борта шуб оторачивались пушистым мехом. Тулуп, имевший назначение дорожной

одежды, был более широк; его огромный шалевый воротник защищал голову при

сильном ветре. Приталенный покрой в ХIХ в. встречался главным образом в

праздничной меховой одежде.

Широкое использование в костюме металлических пластин и монет,

кораллов - характерная особенность народной художественной культуры

последнего тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению

Южной Башкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и

курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой,

применялись не только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов,

обуви. Они использовались для создания самостоятельных украшений:

нагрудников, наспинников, перевязей, ожерелий и др.

Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды

окружающих народов.

2. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе

особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественном, семейном и

возрастном положении человека. За головным убором закреплялась охранная

функция: роль оберега играли нашитые на убор монеты, определенной формы

ювелирные поделки, сердолик, раковины, перламутр, кораллы, плоды

экзотических растений, птичьи пушки, когти и другие необычные предметы.

Этническая и художественная специфика костюма наиболее выразительно

проявлялась в женских головных уборах.

Чаще других в литературе упоминаются кашмау («кашбов», «кашпау») и

кэлэпyш («калябаш»). В деревнях Башкирии в ХIХ в. кашмау встречался

относительно часто, особенно в южных районах; о другом уборе помнили только

в восточном Зауралье.

В оформлении кашмау первенствующую роль играли кораллы; они

сочетались с серебряными нашивками. Круги из кораллов, мелких, затем

крупных монет, нашивались на шлем вокруг отверстия. Основная часть шапочки

Страницы: 1, 2