Народные традиции в современном костюме

подпоЯсывали. ?на имела "рыхлый" силуэт, скошенные полы, зрительно

несколько "опрокидывалась".

‹иниЯ покроЯ верхней одежды - плавные кривые - согласованы с

анатомическим строением человеческой фигуры. ‚ верхней части стана

они, как правило, проходЯт через выпуклости фигуры - грудь, лопатки,

образуЯ четкую конструктивную форму.

?пыт, интуициЯ, талант народных портных позволили создать образцы

пластической формы одежды, в которой выразительность контуров

силуэта находилась в тонком пропорциональном взаимодействии с

внутренними членениЯми. ‹инии конструкции - это не просто

необходимые швы. ^х расположение обуславливает динамику формы, ее

внутренний рисунок, часто поражающий своей красотой. ?собо интересны

в этом отношении линии покроЯ верхней народной одежды, котораЯ в

создании художественной выразительности вещи играла ту же роль, что

и вышивка на рубашках.

?онструктивные линии различных видов одежды - рубах, сарафанов,

верхней одежды - похожие внутри того или иного вида, не повторЯют

друг друга в решении строЯ отдельной вещи. ?ни разнообразны. ?то

свидетельствует об изобретательности народа, о его способности к

импровизации.

‚ажной чертой народной одежды ЯвлЯетсЯ обусловленность

расположениЯ орнаментации на вещах. ?но свЯзано с формой и покроем

как деталей, так и всего костюма в целом. •арактер и количество

вышивки, даже смысловое значение орнаментальных фигур зависели от

свойственной народной одежде целесообразности от соображений

экономии, возрастных и местных отличий, различных обычаев, в

соответствии с которыми применЯлась одежда. ‚се это определЯло

расположение декора по горизонталЯм и вертикалЯм, сосредоточение его

на определенных местах. ?апример, вышивка на рубахах располагаетсЯ в

один или несколько рЯдов вдоль среднего шва, по линиЯм, идущим

параллельно ему, вдоль боковых швов, вдоль линий, проходЯщих по спине

через лопатки, по середине внешней половинке рукава. ‚ертикальные

протоки вышивки чередуютсЯ с горизонтальными полосами, подчеркивающими

краЯ подола, рукавов, воротников, а также низ передников, навершников,

сарафанов, палев.

“зор в народной одежде выполнЯлсЯ не только в виде полос.

—асто он бывает вписан в отдельные геометрические фигуры - круги,

прЯмоугольники, ромбы, полукруги. ?апример, вышивка на плечевой части

рукавов большинства русских рубах часто представлЯет собой узорный

прЯмоугольник. ‚ышивка на полочках в области груди и на спине в

марийских рубахах соответствует местонахождению грудных желез и

лопаток и имеет вид ромбов, треугольников, розеток. ?кончание швов и

разрезов подчеркиваютсЯ узором, по форме напоминающим полукруги

треугольники.

?роме того, известно ритмическое распределение узора (по

принципу убываниЯ или нарастаниЯ) и раппортное. ?римером ритмического

распределениЯ узора служит украшение рукавов полосками узора

различной ширины. ?ример раппортной вышивки можно найти на рукавах

рЯзанских, орловских рубах. ?аиболее интересной с этой точки зрениЯ

ЯвлЯетсЯ орнаментациЯ рукавов рубах среднерусской полосы -

смоленских, тульских, орловских.

‚еками создававшиеся традиции компоновки узора обусловливают

четкость оформлениЯ вещи, выражающуюсЯ в гармоничном сочетании

заполненных узором участков с участками незаполненными, играющими

роль фона. ?та гармониЯ достигаетсЯ за счет пропорционального

распределениЯ орнаментации и фона, за счет логики, согласно которой

определенным образом декорируетсЯ верх и низ изделиЯ, ее середина и

детали. ?апример, украшение наносилось на обозримые поверхности. —асти

рубах, невидные из-под поневы или передника, обычно не украшались.

?собаЯ роль отводилась конструктивным линиЯм-швам. ?ни служили

границей площадей, дающей начало композиции узора, котораЯ часто

зависела от длины и местоположениЯ шва. ?ачало и конец шва иногда

украшали особым узором. ‚ вышивке марийской одежды даже названиЯ

некоторых вышивальных приемов происходит от их расположениЯ около

шва.

~вы, соединЯющие рукав со станом рубахи, стали своего рода

основой длЯ целых декоративных систем в области плечевого поЯса с

композиционным центром,расположенным под плечевым суставом. ?тот центр

в русских народных рубахах (каргапольских воронежских) , а также в

марийских и мордовских украшалсЯ особенно богатым по рисунку и

сложным по технике узором, с которым гармонично увЯзывалось

декоративное убранство всего рукава. ?апример, плечеваЯ вышивка

русских рубах представлЯет собой одну или несколько узорных полос

различной ширины, расположенных поперек плеча. ‘амаЯ широкаЯ обычно

примыкает к основанию полика, ЯвлЯЯсь свЯзующим звеном между поликом

и узкими узорными полосами, ритмично покрывающими рукав вплоть до

запЯстьЯ. ~вы соединениЯ полика и верхней части рубахи также

выделЯютсЯ вышивкой. “крашение около выреза горловины составлЯет в

одних случаЯх узкую гладкую или узорную полоску, в других - сильно

развитое нагрудное украшение или в виде рЯда параллельных

красочных полос (в рЯзанской одежде), или в виде прЯмоугольника с

симметричным узором (в каргопольских рубахах).

?азмещение узора на той или иной вещи обусловлено

целесообразностью и подчинено композиционной логике. „оминирующему

количеству узора в какой-нибуть части изделиЯ вверху или внизу

соответствуют количество и расположение его в других местах.

?апример, если в рубахе в наибольшей степени вышивкой нагружен

плечевой поЯс, то количество вышивки, как правило, убывает на рукавах

и внизу. ^ногда наибольшую узорную нагрузку несет подол рубахи

(Кнапример, в праздничной рубахе населениЯ северных областей -

?аргопольской, €рхангельской).

?олоса орнамента в отдельных случаЯх имеет ширину более 30

см. ‚ тех случаЯх, когда рубаха внизу украшалась мало или вовсе не

украшалась, поверх нее надевалсЯ так называемый подол (€рхангельскаЯ

область). ?н представлЯл из себЯ род холщевой юбки с очень

широкой полосой вышитого или вытканного узора, дополнительно

расшитого цветным гарусом и украшенного по краю разноцветной

бахромой из шерсти. ?чевидно, это свЯзывалось со стремлением не

только украсить костюм, но и подчеркнуть устойчивость фигуры, придать

ей монументальный вид. ?роме того, вышивка на подоле несет и

утилитарную нагрузку. ?убахи с подолами надевали на покос, который

считалсЯ праздником. ?а покосе рубахи быстро намокали от росы, а

плотнаЯ вышивка на подоле оберегала ноги. ~ирина "украса" подола

характеризовала рукадельницу и была предметом гордости.

?родуманность и стройность композиционного размещениЯ узора, в

частности на рубахах, наблюдаютсЯ в тех случаЯх, когда рубахи были

единственными деталЯми костюма, надевались без поневы и сарафана.

?апример, в областЯх, где понева считалась принадлежностью только

женского костюма, девушки до замужества носили одну лишь рубаху. ‚

этом случае рубаху украшали вышивкой и в плечевой части, и

посередине и внизу. “зор пропорционально заполнЯл поверхность стана

рубахи, располагаЯсь вокруг горловины, на груди, на рукавах вдоль

швов и внизу. ?собенной красотой узора и его искусным

распределением отличаютсЯ рубахи народов ?оволжьЯ, представлЯющие

собой изумительные образцы декоративной композиции вещи.

“крашение одежды выполнЯлось тремЯ способами: ткачеством,

вышивкой, нашивками различных материалов - тесьмы, кружев. —аще всего

это было браное ткачество с орнаментом, выполненным красной нитью

одним челноком. “зор формировалсЯ уточной нитью, перекрывавшей нити

основы. ?лементы орнамента чередовались с просветами фона. ?рименЯлось

и закладное ткачество, когда различные части узора ткались с

помощью различных челноков. ’канный узор употреблЯлсЯ главным образом

длЯ изготовлениЯ рукавов, нижней части рубах, передников, навершников.

—асто узорные полосы искусно дополнЯлись вышивкой, составлЯЯ

исключительный по красоте декор.

‚ышивка народной одежды отличаетсЯ наибольшим разнообразием

технических приемов и способов. ‚ышивальные стежки то плоско

покрывают поверхность ткани, как сливаЯсь с ней, то образуют новую

фактуру, как строчевой технике. ?расотой и разнообразием швов

характеризуетсЯ техника высокой глади, применЯющаЯсЯ в золотом шитье

или в вышивке жемчугом и драгоценными камнЯми.

’кань украшалась вышивко без предварительного рисунка, узор

выполнЯлсЯ стежками прЯмо по нитЯм утка и основы. ’акова

вышивальнаЯ техника и в русских костюмах, и в костюмах других

народностей, например, народов ?оволжьЯ. …е составлЯют швы "набор",

роспись, крест, косаЯ стежка, счетнаЯ гладь, строчеваЯ вышивка, шитье

по вырезам. ?азмер стежка зависел от того, сколько нитей основы и

утка захватываетсЯ иглой. ‚еличина элементов узора и всей вышитой

площади определЯлась и расчитывалась по количеству стежков и нитей

ткани. ‚ вышивке некоторых народностей сначала выполнЯлсЯ контур

узора (марийскаЯ вышивка), внутри которого затем вышивалсЯ орнамент.

„лЯ вышивке применЯли специальные нитки, имеющие определенную крутку.

^х изготовлЯли из льнЯного и шерстЯного волокна и красили

естественными красителЯми. ?озднее получили распространение покупные

вышивальные нитки - хлопчатобумажные, гарус, шелк.

„лЯ использованиЯ узора в большинстве случаев применЯлось сразу

несколько видов вышивальной техники или швов. ?апример, "набор"

дополнЯлсЯ гладьевой вышивкой и вышивкой крестом. ?овровый узор

марийской вышивки, основанный на косом стежке, обогощалсЯ разреженными

разработками полукрестом. ?ордовскаЯ вышивка характеризуетсЯ применением

большого количества швов - косички, двойного креста, эрзЯнских,

тамбурных.

?ри всем многообразии вышивальных (рабочих) приемов народные

вышивки на одежде отличаютсЯ необычайной согласованностью

художественного замысла и технического исполнениЯ. ?ак правило, в

орнаментации одежды все способы украшениЯ соединЯлись: узоры,

выполненные вышивкой и ткачеством, дополнЯлись нашивками из лент,

позумента, тесьмы. ?ри этом нашивки или подчеркивали вышивку и

тканный орнамент, как это наблюдаетсЯ в рЯзанском костюме

(навершники), или ЯвлЯлись самостоЯтельной декоративной полосой, как

кайма на орловских и воронежских паневах, на русских сарафанах.

„ошедшие до нас образцы народной одежды удивлЯют богатством и

изобретательностью орнамента, оптимизмом цветового решениЯ.

’оржественность, праздничность, умение тонко оперировать контрастными и

тональными сочетаниЯми красок свидетельствует о присущем народу

качестве видеть красоту в жизни эстетически оформлЯть свой быт.

‚едущими цветовыми тонами в народной одежде ЯвлЯютсЯ белый,

красный и синий. ?реимущественно красного цвета был узор вышивки на

рубахах, передниках, навершников, шушпанах, изготовлЯвшихсЯ из льнЯных

или шерстЯных тканей белого цвета. ?расный цвет был у народа самым

любимым. ‘ним было тесно свЯзано понЯте красоты людей и природы.

‘амыми нарЯдными считались одежда из красной ткани (сарафаны,

поневы), вышивка красными нитками.

fосподство красного цвета в декоротивном решении одежды

характерно длЯ многих народностей. ?ожно всретить выполнение декора

только красным цветом. ?апример, в вышивке на предметах одежды

северных областей ?оссии использованы богатейшие оттенки красного

цвета - от нежно- розового до густо- красного. ‘тежками, выполненными

красной ниткой, строЯтсЯ и контуры рисунков, и их внутреннЯ часть.

“зор то сгущаетсЯ, то становитьсЯ редким. ‚ сочетании с Яркими

кусками кумача на поликах, ластовицах, на концах рукавов и

передников образуютсЯ удивительные тональные композиции. ?азличные

оттенки и интенсивность красного цвета создают очень тонкую

гармонию.

?реобладание красного цвета в украшениЯх характерно и длЯ

одежды народностей ‚олго- ?амьЯ. ’ак марийскаЯ вышивка отличаетсЯ

особой красотой оттенков красного цвета от Яркого до темного

красно- коричневого.

„екоративный убор народного костюма при доминирующем звучании

красного цвета может включать в себЯ и другие Яркие тона, часто

контрастные, такие как зеленый, синий, оранжевый, желтый. –ветовое

решение отдельной вещи выполнЯетсЯ в соответствии с композицией

костюма. ?оэтому цвет узора на рубахах органично соединЯетсЯ с

насыщенным цветом вещей, надевавшихсЯ сверху - понев, сарафанов, юбок,

которые изготовлЯлись из ткагней синего, черного, реже красного и

зеленого цветов.

Общее колористическое решение народной одежды зависит от

пропорций частей разных цветовых тонов, характера вышивки, соотношениЯ

площадей орнаментации и фона. ?апример, разрешеннаЯ вышивка одежды

северных областей с участием в узоре белого цвета ткани создает

впечатление изЯщества, ажурности, некоторой ослабленности красного

цвета. ‚ одежде жителей южный областей - ’амбовской, орловской, где

красным цветом выполнЯютсЯ тканные орнаментальные полосы и вышивки,

а просветы фона невелики, этот цвет создает эффект больщой Яркости

и звучности.

—ерный цвет, как правило, применЯетсЯ длЯ обогащениЯ и усилениЯ

декоративного звучаниЯ основных тонов, однако в рЯде случаев он

ЯвлЯетсЯ ведущим. ?римером могут служить костюмы жителей воронежской

области, а также гагаузов, молдаван. ‚ыразительность и жизнерадостность

общего колорита этих костюмов строитсЯ на контрасте Ярких понев,

обильно орнаментированных по подолу, и графической вЯзи черного

узора на белом полотне рубахи. ?бъединению контрастирующего верха и

низа служат Яркие шейные украшениЯ из позумента и бус, а также

головные уборы.

?ародный костюм - своеобразнаЯ форма эстетического

самовыражениЯ, где цвет - это Язык народа, особый способ выражениЯ

чувств. ?стетическое воздействие цвета народного костюма свЯзано с

передачей определенных настроений - торжественности, радости, печали.

^звестно, что самой красочной была одежда праздничнаЯ. …е декор

построен на гармонии красного цвета с оранжевым, пурпурным, зеленым.

‡аслуживает вниманиЯ разделение народного костюма на праздничный

и будничный, по признаку, определЯющему род деЯтельности.

?дежда, применЯемаЯ в быту, изготовлЯлась из различных по

качеству материалов, и этим определЯлось ее назначение, так как

особых форм покроЯ в народном костюме нет. ”орма костюма и

отдельных его деталей была за некоторыми исключениЯми единой, хотЯ

имелись характерные отличиЯ в зависимости от того, кому костюм

принадлежал, где и длЯ каких случаев он надевалсЯ.

?раздничный костюм изготовлЯлсЯ из более тонкого полотна,

украшалсЯ обильной, Яркой и трудоемкой вышивкой, а позднее длЯ этого

применЯлись такие "дорогие" фабричные ткани, как кумач, длЯ вышивки

и отделки употреблЯлись покупные нитки (гарус, шелк), ленты, позумент.

?удничный костюм изготовлЯлсЯ из грубого, часто посконного

материала, украшалЯ вышивкой мало или совсем не украшалсЯ. fоловные

уборы, обувь, применЯвшиесЯ по буднЯм, были более просты по форме,

декору и материалам.

‚озрастнаЯ принадлежность костюма также определЯлась тканью и

украшениЯми. ?апример, детскаЯ одежда представлЯла собой одну рубаху,

делалась из более грубых тканей чем девичьЯ, и украшена была очень

мало. ?убахи девушек орнаментировались большим количеством вышивки

со сложным узором. ?аиболее богатой орнаментацией отличаслась одежда

молодой женщины. ?чень скромными по отделке были рубахи пожилых и

старых женщин. „лЯ вышивки девичьих, женских и вдовьих рубах

применЯлись специальные узоры, считавшиесЯ принадлежностью одежды

женщины определенного возраста и семейного положениЯ. ‚ искусстве

народной одежды важно отметить особенность, которую можно было бы

назвать "чувством материала". ?од этим выражением подразумеваетсЯ

вековой опыт народных мастеров, который проЯвлЯетсЯ в умении извлечь

все физические и технические возможности из обрабатываемого сырьЯ,

правильно его применить, с наибольшим эффектом сочетать различные

материалы, точно и искусно выбрать технику орнаментации. „омотканные

полотна, из которых шили одежду, отличались друг от друга

волокнистым составом (лен, коноплЯ, шерсть), имели различную толщину и

пластику. ^з более тонких полотен изготовлЯлась праздничнаЯ одежда,

из грубых - будничнаЯ. ?днако каково бы ни было назначение одежды,

пластические свойства тканей всегда использовались длЯ получениЯ

наибольшей выразительности формы.

?рнаментациЯ по средствам и технике соответствовала фактуре

украшаемых тканей. ?рЯмоугольнаЯ форма рубах из льнЯного полотна

благодарЯ его плотной структуре очень скульптурна. ?ак известно.

рубахи отделывались вышивкой сравнительно толстыми нитками из льна

или шерсти, органично сочетавшимисЯ с тканью и образующими

застилистые узористые плоскости. “зор выполнЯлсЯ преимущественно

лицевыми стежками таких вышивальных швов, как косаЯ стежка, гладь,

"набор". ‚ этом отношении показательна вышивка на марийских рубахах

с ее застилистым "ковровым" узором.

‚ тех случаЯх, когда пользовались тонкими тканЯми, например, длЯ

изготовлениЯ нарЯдных праздничных рубах с полными сборчатыми

рукавами, применЯлись другие материалы и другаЯ техника вышивки. ?ти

рубахи часто делались короткими, до поЯса или короче. „лЯ их

украшениЯ применЯлись тончайшие льнЯные или хлопчатобумажные нитки,

вышивка была двусторонней (техника "двустороннЯЯ гладь", "стЯги").

^зумительнаЯ красота вышивки белыми нитками на белом тонком

материале создавалась за счет игры светотеневых градаций. ‡десь

имеют значение не только пластические свойства основного и

отделочного материалов, но и техника вышивки: гладьевой шов,

достаточно гибкий по своей структуре, не огрублЯет мЯгкую легкую

ткань.

?о-другому отделывались головные уборы. —асто они представлЯли

собой сложные сооружениЯ с различными каркасами и прокладками, были

украшены выпуклым шитьем золотыми и мишурными нитЯми, бисером,

жемчугом, бусами, разнообразными подвесками, птичьими перьЯми, цветами.

“мение понЯть материал, максимально выЯвить его утилитарные и

художественные возможности способствовало не только правильному его

применению, но и эффективности декоративного решениЯ, изобретательности

в использовании декора.

?ародный костюм в собранном виде представлЯет собой ансамбль,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7