Советы автомобилисту

Как правильно выбрать летнюю резину             

Зимние шины на летние необходимо менять своевременно. Специалисты не рекомендуют эксплуатировать зимние покрышки при температуре более десяти градусов. При высокой температуре зимняя резина начинает размягчаться, начинается повышенный ее износ, ухудшается управляемость. Слишком ранняя замена летней резины на зимнюю приводит к еще худшим последствиям. Эксплуатировать летнюю резину можно до нуля градусов. Если температура станет со знаком минус, то летняя резина попросту замерзнет и будет скользить как пластмасса. Когда становится ясно, что холодов уже не будет, значит, самое время «переобуть» своего железного коня. Для этого нужно правильно выбрать летнюю резину. В инструкции к вашему автомобилю обязательно будет указан самый подходящий типоразмер шин, при котором эксплуатация автомобиля будет самой комфортной и безопасной. Изменять размер покрышек без предварительной консультации со специалистами нельзя, так как это может вызвать как эксплуатационные, так и технические проблемы. Слишком большая шина будет цепляться за детали ходовой, а слишком маленькая снизит управляемость и заставит «врать» спидометр.Для того, чтобы правильно выбрать покрышки, нужно определиться, где будет проходить большая часть их жизни. Существуют шины универсальные, дорожные и повышенной проходимости. Рисунок протектора дорожных шин состоит их ребер или шашек, разделенных канавками. Универсальные шины используются как на шоссейных, так и на грунтовых дорогах. Рисунок их протектора также составляют шашки или ребра, а также могут быть массивные выступы по краям. Шины повышенной проходимости предназначены для эксплуатации в условиях мягких грунтов и бездорожья. Протектор имеет разреженный рисунок с мощными недеформирующимися шашками центру и грунтовыми зацепами по краям.В зависимости от расположения рисунка резина может быть направленной, ненаправленной и ассиметричной. Ненаправленный рисунок симметричен относительно радиальной плоскости колеса, которая проходит через ось его вращения, и является самым универсальным. Большая часть шин изготавливается именно с таким рисунком.Направленный рисунок симметричен по отношению к центральной плоскости вращения колеса, которая проходит по середине протектора. Такой рисунок имеет пониженную шумность и хорошую способность отвода воды из пятна контакта с дорогой. Ассиметричный рисунок используется для соединения разных свойств в одной шине. Например, внутренняя сторона шины лучше работает на мокрой дороге, а наружная – на сухой.Каждая шина рассчитана для использования на определенной максимальной скорости. Превышать ее нельзя, так как при вращении покрышка растягивается и при меньшем индексе скорости может просто соскочить с диска на повороте. Не стоит выбирать также очень высокий индекс, так как он сильно увеличивает стоимость покрышки.Также все покрышки предназначены для эксплуатации при определенной нагрузке. Индекс нагрузки шины определяется именно на одну шину, а не на весь автомобиль. Данный параметр обязательно будет указан в инструкции по эксплуатации. Самостоятельно определить индекс нагрузки у вас не получится, так как вы не можете знать, каким образом распределяется нагрузка на каждую шину вашего автомобиля.

                                          Правильная  посадка

Идеальное положение за рулем-   то, что позволит оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки. Сидение опущено низко, насколько позволяет обзорность и конструкция авто. Левая нога  при выжатой педали сцепления/ или на площадке для отдыха   на авто  с АКК / чуть согнута в колене. Спинка сиденья вертикальная,  рулевая колонка  отрегулирована так,  чтобы  при хвате  в  верхней точке руля лопатки не отрывались от спинки сиденья.  Середина подголовника  желательно на уровне глаз. Ремень безопасности проходит через середину  предплечья. На ногах  рекомендуется обувь  на мягкой подошве  на низком  или средней высоты каблуке. 

Неправильные позы.  Абсолютно прямая спина и наклон вперед с сильно согнутыми руками ,  будто-бы  человек сидит на табуретке и пытается  прочитать  что-то  написанное  мелким шрифтом.  Это чревато  чрезмерной нагрузкой на позвоночник,  он не изогнут  физиологически- поэтому  нет его амортизации на неровностях. Не рекомендуется и лежачая посадка, так как вытянутые руки и ноги не позволяют водителю  четко управлять авто. К тому же запредельная нагрузка на шею.

                              Трогание  с  места.

Для правильного и быстрого старта  с места важно,  чтобы первую четверть оборота ведущие колеса сделали без пробуксовки.  Поэтому по мере отпускания педали сцепления медленно добавляй газ. Почувствовав   включение  сцепления / толчок в ногу /  , на мгновение  придержи педаль,  чуть  подсбросив  газ. Продолжай отпускать  сцепление до начала вращения колес ,  которые толкнут авто  вперед.  Машина чуть сдвинулась с места.  Плавно  отпускай сцепление   и синхронно дави  на педаль акселератора.  Небольшая пробуксовка   ведущих колес  на этом этапе разгона допускается. При сильной  пробуксовке колес  никогда не бросай педаль газа. На скользкой дороге это может вызвать занос или скольжение авто. Ослабь давление на педаль газа и тут же плавно нажимай на нее снова.  Старт с дымом из-под колес портит резину.

                                     Торможение.

Основное условие эффективного торможения  -не допускать длительной блокировки колес.Поэтому  нажимай на педаль тормоза плавно, но в меру  быстро. Если при торможении сработала АБС  ,немножко отпусти педаль  тормоза- так можно обмануть электронику. Когда  АБС перестанет работать /пропадет биение на педали тормоза/, плавно продолжай  дотормаживать.  Продуктивность   торможения  в это время  максимальная.

Никогда не бей по педали тормоза  и не бросай резко педаль.  Просто уменьши давление на нее и  продолжай аккуратно дотормаживать.  Никогда не тормози  с   выжатой педалью сцепления, так как колеса  могут быть заблокированы раньше времени.

                               Как ездить по мокрой дороге.

 После дождя, когда вы находитесь на трассе, особенно опасны самые первые моменты. Пыль, которая существует на дороге, увлажняется и образует, как бы тонкий слой смазки, который делает дорогу скользкой.После повторного или длительного дождя эта грязь смывается, и дорога становится безопасной. Но надо помнить о том, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается в 2 раза по сравнению с сухой.                                                                                                                       П ри движении в дождливую погоду на дороге может возникнуть гидропланирование и при высокой скорости движения (для легковых автомобилей – 80–85 км/ч) у вас под передними колесами может образоваться водяной «клин», в результате чего перед шинами собирается вода. Колеса могут иногда «взбираться» на водяную подушку (клин), шины теряют сцепление с дорогой и автомобиль может оказаться неуправляемым. В таких случаях вы должны сразу же снизить скорость, чтобы предотвратить занос или опрокидывание автомобиля даже на прямом участке дороги.                         Когда вы двигаетесь по лужам, вода может попасть на тормозные колодки, что может значительно повлиять на снижение эффективности действия тормозной системы. Для просушивания их необходимо при движении на небольшом отрезке пути несколько раз нажать на тормозную педаль, в результате нагрева тормозных колодок вода испарится, и эффективность тормозной системы восстановится.

                             ЯМЫ НА ДОРОГАХ

    Дорожные препятствия целесообразнее объезжать, так как при этом не нужно интенсивно тормозить и перегружать подвеску.  Но делать это можно, если рядом на соседней полосе никого нет.  Если вас начали обгонять  и столкновения не избежать, пожертвовать лучше шиной, диском и подвеской.  Совершая объезд  в сторону  обочины, убедитесь, что там нет пешеходов. Обращайте внимание на грязь и снег – на них машину может занести, и она окажется в кювете.

  Внедорожники  с высопрофильными шинами хорошо противостоят разбитым дорогам, на них не стоит объезжать  ямы, так как из-за высоко расположенного центра  тяжести есть опасность опрокидывания подобных машин.    Чтобы не рисковать на дороге с большим  количеством ям или технических  «вырезок», сделанных  дорожными службами, скорость следует снизить.

     Если объехать  яму не удается, через нее придется   проехать, но соблюдая  определенный  алгоритм.  Резко  нажимаем на педаль тормоза (для обеспечения  максимального замедления  авто ) до момента въезда  в яму.  При этом упругие элементы  передней подвески  сжимаются.  После этого, непосредственно  перед  «барьером» , отпускаем тормоз и проезжаем яму на  малой скорости в режиме наката.

         Пружина, подушка или рессора  после прекращения торможения  «подбрасывает»  переднюю часть машины вверх, поэтому колесо  проезжает по яме  с меньшим давлением сверху.  Это позволяет избежать передачи  на подвеску  сильного удара и повреждения шины  и  диска  об острые кромки  глубокой ямы.

                                 Экономия горючего.

1.Измените стиль  вождения  автомобилем. Резко не рвите на светофоре.   Агрессивная езда  /рывки,  резкий  сброс  и  набор  скорости /  прибавляет расход горючего на 30 %.

2.Проверяйте давление в шинах. Чтобы уменьшить расход топлива и повысить управляемость авто  рекомендуется проводить балансировку колес  через  2000 км пробега.

3.Не перегружайте  авто.Не возите с собой ничего лишнего.  Открытые окна увеличивают  сопротивление воздуха  и расход топлива  на 5%.

4.Постоянно включенный кондиционер  увеличивает расход топлива  до 10 %.

5.Ездите  с оптимальной скоростью. На трассе оптимальная скорость  80-100 км.Высокая скорость  приведет к повышенному износу механизмов и чревата штрафами.

6.Не прогревайте двигатель  на  холостых оборотах. Даже зимой  лучший прогрев  под нагрузкой на малых оборотах.

7.На спуске не выключайте передачу. Просто отпустите педаль газа, и  расход  топлива  будет меньше , чем на холостом  ходу.

8.Выбирайте рациональный маршрут пути. Избегайте пробок на дороге-  объезд  будет длинее,      но  топлива потребуется  меньше.                    

 Переход на зимнее время  

.Подготовка машины к зиме - это не только замена "резины". Специалисты советуют провести в межсезонье полную диагностику автомобиля. Если средств и времени на профессиональный осмотр нет, то можно провести "мини-диагностику" самостоятельно.Следует учесть, что один завод двигателя при температуре от минус 17 градусов равносилен по износу движущихся и трущихся деталей нескольким километрам пробега. Эксперты считают, что одна среднестатистическая поездка на работу в мороз - это фактически потеря 600 км пробега, одна зима изнашивает автомобиль в пять раз интенсивнее, чем лето. Поэтому специалисты советуют не рисковать и в особенно лютые морозы отправляться на работу на общественном транспорте.Перед наступлением зимы необходимо заменить тормозные колодки - даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов - разность тормозных моментов колес. Также необходимо обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, изношены манжеты и зимой они могут потечь. Следует помнить, что саму тормозную жидкость нужно менять два раза в год, и экономить на этом средстве не стоит.Владельцы  теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем   ,эксперты рекомендуют перед выездом на сильный мороз наполнить бензобак до отказа. Чем больше в баке воздуха, тем больше содержится в нем водяных паров - в результате происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне, а затем "губят" бензонасос и топливную систему.Если при первых заморозках возникли проблемы с запуском двигателя, нужно проверить уровень дистиллированной воды в аккумуляторе - за лето она вполне могла испариться.После "долива" ее до требуемого уровня батарею целесообразно подзарядить зарядным устройством или непосредственно на автомобиле. Затем желательно проверить плотность электролита, и если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.Кстати, при выборе нового аккумулятора эксперты советуют обращать внимание на фирменные, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях российской зимы. Тем, кто решил все-таки сэкономить на аккумуляторной батарее, специалисты советуют запастись проводами для "прикуривания", чтобы в аварийной ситуации можно было обратиться за помощью к другому автолюбителю.Переночевавший на морозе аккумулятор спасет горячая ванна: нужно занести его домой и поставить минут на 10 в горячую воду так, чтобы она покрывала прибор на две трети.Кузов постоянно находится под воздействием дождя и перепадов температуры, а зимой на него обрушивается еще и соль, которой посыпают дороги. Так что антикоррозийная подготовка кузова - операция необходимая не только для старого автомобиля, но и для нового. Самый экономный вариант - покрыть поверхность кузова воском или мастикой. На автомобиль с передним приводом можно поставить брызговики и подкрылки.Осенью рекомендуется полностью заменить охлаждающую жидкость антифризом, стойким к низким температурам. Тем, кто летом доливал в систему охлаждения воду, следует обратить внимание на тосол. Если автомобилю больше 5-7 лет, необходимо промыть всю систему.Свечи зажигания лучше поставить новые. Старые, если они еще не отслужили свое, выбрасывать не надо - они еще пригодятся в следующем теплом сезоне.Специалисты советуют обратить внимание на состояние ремня генератора: он не должен иметь трещин, лохматиться, быть замасленным. Также нужно проверить его натяжение. От работы генератора во многом будет зависеть подзарядка аккумуляторной батареи, да и функционирование всей системы электрооборудования.Масло и масляный фильтр перед холодами нужно заменить. Масло на зиму должно иметь пониженный индекс вязкости. Однако не стоит заменять минеральное масло синтетическим - могут потечь сальники. В сильный мороз, как правило, используют масло с маркировкой, в которой первое значение "ноль".В бачок стеклоомывателя еще до наступления холодов следует налить незамерзающую жидкость. После этого нужно обязательно промыть стекла - чтобы жидкость попала во все патрубки.

                      ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ                                                                                                            Пуск двигателя — операция, предшествующая любому началу движения. Умелый пуск технически исправного двигателя не представляет трудностей. В то же время неправильные действия при подготовке к пуску приводят к напрасной трате времени и усложняют пуск. А запуск холодного двигателя — это искусство.    Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Пуск холодного карбюраторного двигателя производится надежно при температуре воздуха до —15°С. Перед пуском холодного двигателя проверить: заторможенность автомобиля ручным тормозом; нейтральное положение рычага коробки передач. Если двигатель находится в неработающем состоянии более двух суток, то необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора путем нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не менее 8—10 раз, а при длительном перерыве в работе и большим числом нажатий. Главное при этом чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг. Некоторые двигатели будут лучше заводиться, если до его пуска нужно несколько раз нажать на педаль «газа» (привода дроссельной заслонки). Впрыснутый бензин во впускном коллекторе обогатится, при этом несколько секунд ему надо дать испариться.  Последовательность пуска:   ручку  управления воздушной заслонкой выдвигают полностью, при этом воздушная заслонка полностью закрывается, чтобы сильно обогатить смесь; педаль сцепления выжимают, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя; включается зажигание путем перевода ключа зажигания в первое положение; при переводе ключа во второе положение (нажимное) включается стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ держится до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд; если двигатель не начал работать, ключ зажигания отпустите, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в положение 1; обязательно дайте время в течение 20—30 секунд отдохнуть аккумуляторной батарее; через 20—30 секунд повторно включите стартер вновь на 10 секунд; если двигатель после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется, ищите неисправность в двигателе. Помните: 1. При пуске двигателя в этих условиях нажимать на педаль газа не надо. 2. Указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи обязательно соблюдать. Другие интервалы времени приводят к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи; после пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустите, и если при этом частота вращения коленчатого вала уменьшится, то педаль вновь нажмите, а затем плавно отпустите; после того, как двигатель начал устойчиво работать, постепенно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя и дайте ему проработать в течение 1—3 минут. При этом двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°—50°; кнопка воздушной заслонки постепенно утапливается до конца. Пуск двигателя зимой тем трудней, чем ниже температура. При температуре 25°С и ниже: моторное масло густеет;увеличивается сопротивление вращению коленчатого вала; ухудшается испарение и распыление топлива; нарушаются условия смесеобразования воздуха в бензина; уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а следовательно, ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания ослабляется. Основными мерами, обеспечивающими пуск двигателя в этих условиях, являются: на ночь аккумуляторную батарею ставить в теплое помещение; использовать в помощь основной батарее дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной специальными шинами или проводами большого сечения с замками («прикуривателями»), они продаются и их желательно иметь; применять специальные зимние сорта масел и топлива; перед пуском двигателя нажать 2—3 раза на педаль «газа»; пуск произвести, соблюдая последовательность, как и при температуре —15°С. Помните: 1. При пуске холодного двигателя долго держать включенным сцепление не рекомендуется. 2. На месте прогревать двигатель желательно до 40°С, а затем дальнейший прогрев осуществлять в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вал.

                 Техническое обслуживание тормозов

Перед техническим обслуживанием тормозов и тормозной системы очистите тормоз от грязи. Промойте его теплой водой, высушите сжатым воздухом. Бензин, солярку, трихлорэтилен, растворители не применяйте, т.к. они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров. Поверхность фрикционных накладок тормозных колодок должна быть чистой, без следов грязи и смазки, загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. При обнаружении смазки на накладках проверьте, нет ли подтеканий тормозной жидкости через уплотнители. Во время обслуживания оберегайте тормоза от попадания на них масла. Раз в год (через каждые 10-15 тыс. км) проверяют уровень тормозной жидкости, состояние колодок передних тормозов и эффективность работы передних тормозов. Раз в 2 года (через каждые 20-30 тыс. км) проверяют работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов и состояние их колодок, работоспособность регулятора давления. Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует проверять через 30-45 тыс. км пробега (раз в 3 года). Не реже, чем через 50-60 тыс. км пробега меняют тормозную жидкость. Уровень тормозной жидкости в бачке должен доходить до нижней кромки заливной горловины или до метки МАХ. Если нужно, долейте. Нажатием толкателя на крышке бачка проверьте работоспособность сигнализатора уровня жидкости. Причиной утечки жидкости обычно является износ манжет в колесных цилиндрах. Полную замену тормозной жидкости в автомобилях ВАЗ рекомендуется проводить раз в пять лет. Западные же производители автомобилей полагают, что данную операцию лучше проводить раз в два года или   каждый год. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие на крышке бачка для тормозной жидкости. Шланги и трубопроводы тормозов нельзя очищать наждаком, проволочными щетками или отверткой. Повреждение наружной оболочки может привести к коррозии. Очищать шланги и трубопроводы надо осторожно и аккуратно. Первые три года необязательно осматривать гибкие шланги тормозов. Однако со старением машины делайте это регулярно (примерно раз в год). При обнаружении трещин на наружной оболочке или появлении вздутий во время нажатия на педаль тормоза замените шланг. Чтобы найти повреждения, шланг следует перегибать в разные стороны, но не перекручивать. Места соединений трубок и шлангов не должны быть сырыми. При поворачивании рулевого колеса влево и вправо до упора  тормозные шланги не должны задевать за детали автомобиля. Растрескавшийся тормозной шланг, корд которого еще не пострадал, можно попытаться восстановить следующим образом. Снимите его, хорошенько промойте бензином и нанесите по всей длине в три слоя растворенную в бензине сырую резину. Каждый слой просушите 15-20 минут. Затем поместите шланги в нагретую до 120-130 град духовку газовой или электрической плиты на полчаса для вулканизации. Этим же способом можно восстанавливать защитные чехлу шаровых опор и рулевых тяг. Однако следует помнить, что надежность любых восстановленных деталей будет намного ниже. 

                  Автомасла /   Свойства моторного масла:

1.Образует тончайшую пленку на трущихся деталях, что снижает их износ.                   2.Уплотняет зазоры.                                                                  3.Отводит тепло ,образующееся в результате сгорания топлива  и трения.

4.Предотвращает коррозию деталей двигателя.

5.Нейтрализует кислоты, образующиеся при окислении маслс и сгорания топлива.                                          Н аиболее распространенная классификация масел- SAE  (Society Automotive Engineers- Общество автомобильных инженеров ).  Включает в себя  как сезонные, так и всесезонные классы масел.

Как часто меняют масло?  Это зависит от его типа. Минеральное рекомендутся менять при пробеге 5-7 тысяч км., синтетическое  - 10-12 тысяч км. пробега. Другие варианты указываются  в сервисной книжке.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5